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Elegir línea para pesca a mosca
Al contrario que puede ocurrir con otras modalidades, elegir la línea adecuada para nuestro equipo de pesca a mosca no es algo fácil. El impacto de ésta en el lance y presentación hacen muy importante la elección de la línea que nos acompañará durante las jornadas de pesca.
Ross Purnell, editor de «Fly Fisherman», describía así en un artículo cuan importante es la línea dentro del equipo:
Una gran línea puede suponer la diferencia en tu lanzado desde el comienzo. Así de importante es (proporcionalmente): si tienes un presupuesto de 150$ para comprar tu primera caña, carrete y línea, diría que gastases 80$ en la línea, y el resto del dinero en la caña y el carrete. Así de importante.
Pues bien, si bien estoy de acuerdo en que es importante, he de reconocer que a este buen señor no le he hecho demasiado caso en cuanto al gasto proporcional que sugiere, de más del 50% en línea, frente a caña y carrete. No es que pretenda saber más que el editor de «Fly Fihserman», sencillamente por aquel entonces no había leído su artículo, pero sobretodo porque ahora estoy convencido que alguien que se inicia en esta modalidad puede encontrar buenas líneas con la calidad suficiente para que un novato (como yo) pueda desarrollar la técnica del lanzado con total normalidad, sin ninguna clase de penalización por usar material «pobre», y por un precio (proporcional) bastante inferior al sugerido, permitiendo así invertir en la caña. La proporción de inversión en mi equipo de pesca a mosca fue la siguiente: caña, línea y carrete, en ese orden, suponiendo un total de 150€ aproximadamente (casi el mismo presupuesto que Ross Purnell baraja en su artículo).
Bien, ya tenemos claro que es importante la línea pero, ¿en qué debemos fijarnos a la hora de elegir una? (independientemente del precio). Personalmente diría que, para alguien que se inicia en la pesca a mosca, lo más importante es:
1. Que nos ayude en el lanzado, precisamente porque nos estamos iniciando en ello. No en el sentido obtener grandes distancias, sino que nos ayude a cargar la caña para ejecutar mejor los lances traseros y delanteros, sobretodo en distancias cortas donde no podemos tener mucha línea fuera del carrete. Una WF sin lugar a dudas.
2. Flotante. Con una línea flotante podemos cubrir practicamente todos los escenarios de pesca, además de un hecho importante que no hay que olvidar: levantar del agua una línea hundida no es nada fácil para alguien que se inicia. Buena flotabilidad, y que ésta dure manteniendo bien la impermeabilidad… una línea mala que a media jornada se hunda por haber absorvido agua es mejor pensar en tirarla a la basura, o dejarla únicamente como línea de entrenamiento sobre cesped. Luego WF-F.
3. Poca memoria. Una línea con memoria, dificil de enderezarse despues de estar varios días, semanas o meses en el carrete, nos va a estropear todas las presentaciones.
Cuando adquirí mi equipo me dejé guiar como es lógico por gente con experiencia, y ahí es donde apareció el autor del blog amigo G0ne Fishin9, que sin duda me recomendaba probar las líneas de Mike Barrio que él mismo usaba, concretamente la Mallard WF – WF5F en mi caso (ver artículo). Aunque mi experiencia es corta, pues es la única línea que he podido usar, he de decir que estoy muy contento con el comportamiento de la misma – cumple los tres requisitos mencionados anteriormente -, y otros pescadores con algo más de experiencia que yo que han podido probar mi equipo obteniendo también buena una opinión. Y mientras mi técnica (o falta de ella) no me demande más capacidad material, no creo necesario poder saltar a otras líneas que seguro serán mucho mejores (y más caras).
Linea Mike Barrio Smallstream
En el primer apartado si que parezco coincidir con el artículo del señor Purnell:
Busca una línea con mucho peso en la punta para ayudarte a cargar la caña profundamente incluso en las distancias cortas.
Pero claro, lo que consideraba corta distancia entonces, y lo que considero ahora, ha cambiado «ligeramente». Después de un par de temporadas me he encontrado con situaciones en las cuales la línea necesaria que he tenido que sacar para poder lanzar con comodidad (y precisión) era demasiada para el tramo en el que estaba pescando, sumado además al hecho de no tener demasiado margen en el lance trasero. En mi caso, esto me resulta especialmente problematico al pescar a seca, pues a ninfa me gusta pescar al hilo (con un bajo de longitud dos veces la caña) y donde por tanto la línea no la uso en el lance.
Esta situación, junto con el hecho de querer tener una segunda línea (+ bajo) preparada en mi nueva bobina de reserva de mi carrete, han hecho que me fije en la nueva Barrio Smallstream, una línea diseñada para pequeños ríos, y que concentra más peso en los primeros metros de línea. Veamos los datos:
Perfil de la Barrio Smallstream: Front taper & tip: 14ft · belly: 7ft · rear taper: 3ft · running line: 66ft
Perfil de la Barrio Mallard: Front taper & tip: 10ft · belly: 15ft · rear taper: 8ft · running line: 57ft
La nueva Smallstream por tanto concentra «la cabeza» de la línea en los primeros 24 pies, frente a los 33 de la Mallard, teniendo una barriga (belly) la mitad de larga que mi actual línea. Ahora que ya la tengo en casa, estoy deseando poder probarla y comparar sensaciones.
Línea Mike Barrio Smallstream
Conlusiones
Para el que se quiera iniciar en la pesca a mosca, y no sepa muy bien por donde tirar a la hora de elegir su primera línea, creo que esta sería una buena estrategia para no equivocarse:
a) Contar con el consejo de algún amigo/conocido experimentado en la pesca a mosca que nos indique marca y modelo. La mejor opción, sin duda.
b) Si lo anterior no es posible, recomendaría buscar una línea versátil, que cumpla los tres requisitos expuestos arriba: perfil WF fácil de lanzar en distancias cortas (prestar atención a las especificaciones de los perfiles), flotante por supuesto y con materiales de calidad que eviten en lo posible el efecto memoria. Siempre habrá tiempo de buscar líneas más especializadas que añadir al inventario.
c) Buscar en los foros la recomendación de los expertos sobre líneas que cumplan dichas características. Y si aún así la decisión no está clara, o el presupuesto se dispara demasiado, no lo dudes: ve a por una de Mike Barrio, poseen una muy buena relación calidad/precio.
d) Una vez desarrollada la técnica de lanzado, y usado el equipo (línea) en tantos tipos de escenario como sea posible (ríos grandes y pequeños, lagos/embalses…), ya seréis más conscientes de vuestras necesidades para una segunda línea. Si echáis en falta mejorar en la corta distancia, o por el contrario en la larga, para sacar muchos metros de línea en lagos, por ejemplo. O si por el contrario queréis una línea hundida para ganar profundidad en la pesca con streamers.
El Lance Práctico en la Pesca a Mosca
Título: El Lance Práctico en la Pesca a Mosca
Autor: Manuel Iglesias
Editorial: Sekotia
Colección: A Mosca
Formato: 210 x 225 cm,
Número de páginas: 74 páginas
Material adjunto: curso visual en DVD
ISBN: 978 84 96899 07 0
En la era de Internet, con todos los recuros on-line disponibles, ¿merece la pena comprar un libro como este? O es mejor estudiar los inagotables videos y tutoriales de la red? Hay algo extraño, viciado, en nuestra sociedad que nos conduce a este dilema en muchas ocasiones. Una mezcla entre la cultura de lo gratuito, que damos por sentado que conforma la base de Internet, y el estúpido mensaje de que lo electrónico, lo digital, tiene forzosamente que acabar con todo lo existente.
Si, claro que merece la pena adquirir «El Lance Práctico en la Pesca a Mosca». Y mucho. Primero de todo, porque el dilema planteado no refleja mas que un prejuicio, y no una duda objetiva. Amén de que casi siempre dejamos fuera de la ecuación la variable esfuerzo/tiempo invertido en la investigación autodidáctica surfeando por la red. Hacer el ejercicio de «monetizar» nuestro tiempo libre invertido – como hace cualquier empresa – es algo revelador a la hora de tomar una decisión sabia. Pero fundamentalmente porque con este libro cualquiera puede aprender lo básico del lance a mosca (yo lo conseguí, ergo…). ¿Y acaso no es ese el objetivo que buscamos?
El libro avanza desde lo más fundamental en el manejo de la caña, hasta las técnicas más avanzadas que podrán tanto ayudarnos a salir del paso en situaciones complicadas como a realizar buenas presentaciones. Ojo, no hay magia, no estoy diciendo que despues de leer el libro ya se sepa hacer todo lo expuesto (¡ojalá!), sino que los lances se explican de manera clara, directa y concisa; justo lo que necesitamos para inmediatamente poner en práctica los ejercicios. Práctica, práctica y más práctica, durante lo que nos pueda quedar de vida mosquera… Diría que es un arte bastante similar al de tocar un instrumento musical: nunca se practica demasiado, nunca es suficiente, siempre se aprende más.
El valor añadido que aporta su autor – Manuel Iglesias – respecto al resto de libros similares, es tal vez la clave del éxito del libro. A parte de su experiencia y las claras descripciones para realizar los lances, el DVD con los videos de todos los ejercicios cierra el círculo. Si hay alguna duda sobre el lance/ejercicio que estamos leyendo, sobre su ejecución, sobre el resultado esperado, quedará disipada al ver el video.
Conclusiones de un novato
Cuando decidí iniciarme en la pesca a mosca, tenía claro que aprender y practicar el lanzado iba a ser algo que requeriría esfuerzo, práctica y paciencia. Si bien tengo pendiente buscar alguien con experiencia que pueda ayudarme a mejora y asentar las bases, adquirir un método de autoaprendizaje como este es un requisito mínimo y necesario. Tras leer la secciones básicas del lanzado, no sin cierto miedo y preocupación, me encaminé directo a unas lagunas cercanas – zona amplia y despejada – donde conseguí despues de tres horas de prácticas, ejecutar lances con mi flamante nueva caña de pesca a mosca.
Luego desde mi experiencia no puedo más que recomendar este libro a aquel que quiera iniciarse en el lance a mosca a través del autoaprendizaje, dejando también claro que el libro aporta mucho más que una simple iniciación. Es un libro sobre el que volver una y otra vez, una referencia para comprobar de vuelta del río si hemos estado ejecutando bien los lances, consultar las opciones que tenemos para superar las dificultades experimentadas durante la jornada de pesca, o ir avanzando hacia ejercicios más complejos. Y en última instancia, nos dará los conocimientos necesarios para buscar en Internet esas «clases extraescolares» que no vienen en el libro, racionalizando el tiempo invertido, sabiendo que buscar, en lugar de dar palos de ciego cuando en realidad necesitamos una guía secuencial, ordenada, que nos ayude a despegar.
El peso de la pesca a mosca
Título: El peso de la Pesca a Mosca
Subtítulo: Técnicas y aprendizaje de la pesca con ninfa en río.
Autor: Josetxo Martínez
Editorial: Sekotia
Colección: A Mosca
Formato: 210 x 240 cm
Número de páginas: 144 páginas
ISBN: 978 84 96899 87 2
Imagino que como cualquier recién iniciado a la pesca a mosca, podría decir que mis primeros esfuerzos han sido casi exclusivamente para la pesca a mosca seca. Ahora lo veo como algo lógico, pues no solo se trata de una técnica muy atractiva, por las picadas en superficie, sino también porque la técnica del lanzado se debe en gran parte a ella.
Afortunadamente luego llega la realidad, y descubres que las truchas también muestran tanto o más interés por alimentarse bajo la superficie. Y como queremos disfrutar de la pesca, hay que ponerse manos a la obra y documentarse sobre el arte de la pesca a ninfa, que es de lo que trata este libro. Bueno, para ser honestos primero se pierde bastante tiempo intentando pescar a ninfa en el río hasta que los resultados te obligan a tener que buscar una buena guía, una referencia que pueda aclarar las bases de esta técnica (y desterrar también los errores que cometemos).
Tras buscar varias recomendaciones en Internet, me decido por «El peso de la pesca a mosca«. Un autor de reconocido prestigio, una editorial entregada a la publicación de una gran colección, y todo ello de ámbito nacional… que es precisamente el escenario de pesca para el que buscamos ayuda. Y ahora que he terminado el libro puede decir que las espectativas se han cumplido.
En la ficha del libro que ofrece la editorial (ver enlace al final del artículo) reza el siguiente «argumento comercial»:
El lector y aficionado podrán encontrar los siguientes contenidos, entre otros:
1) El equipamiento mínimo necesario para poder acometer con éxito esta técnica de pesca.
2) Los bajos de línea indispensables para ejecutar las técnicas.
3) Los parámetros de hundimiento básicos para controlar el peso y profundidad de pesca.
4) Las ninfas: modelos y validación por peso y tamaños.
5) Técnicas de pesca en corta, media y larga distancia.
Es un preciso sumario de lo que vamos a poder recorrer a lo largo de su lectura. El autor no realiza un estudio exhaustivo y detallista, sino que desarrolla los objetivos anteriormente citados sin rodeos, con un gran pragmatismo. Personalmente creo que esa es la mayor virtud de este libro. Desde la perspectiva de un novato – la cual puedo ejercer de pleno derecho -, «El peso de la pesca a mosca» es una fuente de conocimiento básica para aquellos que necesitabamos poner orden a todos los conceptos y técnicas que podemos leer en numerosos medios sobre la pesca a ninfa. Información básica pero no simplista. La información que contiene es una extraordinaria base sobre la que construir con éxito nuestra técnica. El autor parece haber conseguido destilar su experiencia para escribir una obra que contiene la esencia de lo importante, de lo que cuenta.
No puedo hablar por los expertos, pero algo me dice que incluso para los avanzados en la pesca a ninfa el libro de Josetxo, como poco, ayudará a consolidar conocimientos.
Conclusiones de un novato (de eso sí puedo hablar)
Me gustaría compartir algunas de las principales conclusiones – personales, por supuesto – a las que he llegado tras devorar toda la información de Josetxo Martínez. Tal vez más de uno ya habréis pasado por esto.
1) Respecto al equipo:
Caña de 10 pies, mínimo. Y es así… las limitaciones experimentadas a pié de río son confirmadas y justificadas en el libro. Esos «sesenta» centímetros de distancia que se ganan con ese pie extra los he echado de menos con mi caña de 9 pies.
2) El bajo:
Por fin puede entender que tipo de bajo es el necesario para una pesca a ninfa polivalente. Hay más de un millón de recetas en Internet que funcionan de maravilla para escenarios particulares, pero justamente necesitaba conocer un resumen de las tipologías en base a materiales primero y respecto a las técnicas de pesca en segundo lugar. En resumen un bajo cónico de nylon + varios tramos decrecientes (anudados) de tippet, con el objetivo de conseguir aproximadamente una longitud del doble de largo de nuestra caña: ese será mi bajo durante el resto de temporada.
3) Las técnicas de pesca a ninfa:
Justamente de acuerdo al bajo de línea descrito anteriormente es cuando encajan a la perfección las técnicas que describe Josetxo:
– Corta distancia: sin sacar línea del carrete, usando únicamente el bajo (de ahí la longitud necesaria del mismo – doble de la caña)
– Media distancia: sacando apenas unos centrímetros de línea por la puntera de la caña (para que ésta no tire hacia atrás del bajo y se lo lleve hacia el carrete)
– Larga distancia: única técnica en la que la línea apoyará sobre la superficie del agua.
4) Las ninfas:
Gracias Josetxo por la extraordinaria clasificación de las mismas. Me quedo con dos grandes aspectos a poner en marcha de ahora en adelante.
– Respecto al tamaño: a muchos les parecerá obvio, pero casi lloro de alegría al poder acotar los tamaños de anzuelos/ninfas que voy a emplear. Ninfas medias (12-14) y microninfas (16-18)
– Respecto al peso: pesar y organizar las ninfas de acuerdo al mismo en la caja de moscas.
Estas son mis conclusiones más importantes (reveladoras para un novato como yo), pero hay muchas más, por lo que os recomiendo encaredicamente su lectura a los que os estáis iniciando en la pesca a ninfa. Sin duda un libro básico que hay que tener en la biblioteca «mosquera».
Video: Errores y Correciones del Fly Casting (Mel Krieger)
Un extracto de algunas de las clases magistrales del maestro en su DVD «Fly Casting: Errores y Correcciones con Mel Krieger«
Yo aún me estoy riendo al ver algunos de mis errores en Joe… al menos me alegra descubrir que no soy la excepción al comentario de Mel: «Joe es el único pescador a mosca que reune todos los defectos que voy a mostrar»
Captura y desengancha
Black-bass vs Rapala
Que en este mundo siempre ha habido clases, y siempre las habrán, no es nada nuevo. Pero que eso ocurra incluso para el captura y suelta, es cuanto menos sorprendente. O tal vez no.
Empiezo a pensar de verdad que hay especies, alóctonas como no, que parecen merecer un «catch and release» de segunda, menos entusiasta en las formas; despreocupada. Si bien la trucha es el ojito derecho de esta «disciplina» – estilo de vida o pseudo-religión, incluso puede que moda de lo políticamente correcto – que se presta a conducir con sumo cuidado y respeto todo el proceso de la captura, manipulación y suelta, hay otros como el black-bass y el lucio que parecen no estar a la altura.
Y que eso sea por tratarse de especies no autóctonas sobre las que recaen las maldiciones de muchos – incluida la administración que obliga incluso al sacrificio del condenado animal – no parece ser parte de la razón por la que esto ocurre, pues en esas manos lo de «captura y suelta» se queda sin apellido. Es entre los amantes de la pesca del black-bass y del lucio, y sobretodo por aquellos que además tienen tribuna en los medios gráficos nacionales – no hace falta dar nombres, la lista de revistas es poco extensa y harto conocida -, donde veo esta falta de ortodoxia, o relajación, del «catch and release».
Motivo que me contaría aún más, que ninguno de los editores o autores haya iniciado ya una campaña hacia una conciencia real o completa, y no quedarse a medias transmitiendo un mensaje incompleto que pueda interpretarse como de mero trámite de lo correcto, o ciertamente despreocupado. Si queremos practicar de verdad una captura y suelta, ¿por qué no empezamos ya de una vez a dar un paso más y eliminamos la muerte de todos los triples o poteras de nuestros señuelos? ¿Por qué no arriesgarnos a una lucha más deportiva con el animal? Pero sobretodo para evitar algo que todos sabemos que no es indiferente ni en el proceso de la manipulación ni en los efectos sobre el pez con motivo del desgarro que les produce el arponcillo.
La lubina lo tiene aun más complicado. Todos la adoran, si, pero al horno.
Si lo tenemos claro para la trucha, y así se refleja también en los medios, ¿por qué estoy harto de ver artículos llenos de fotos de capturas de basses y lucios con señuelos cargados de poteras con muerte? Eso sí, en los que el autor – el mismo de las fotos – nos recuerda que debemos practicar un buen captura y suelta. Ni siquiera pretendo ser un radical, y decir que deberíamos usar solo señuelos de un solo anzuelo. Tan solo un pequeño paso que es necesario y evidente para soltar a los peces con facilidad, minimizando el daño que les inflingimos y reduciendo así la probabilidad de muerte a causa de las heridas. Sobretodo de aquellos que desde su gran experiencia nos dan ejemplo en los medios. Pasemos definitivamente al captura y suelta, y no nos quedemos en un simple captura y desengancha.
Elegir Equipo de Pesca a Mosca (II)
Esto era la crónica de un final anunciado. Soy una víctima de las reseñas en Internet. De lo que sea. Buscar, investigar, comparar… a la caza de la mejor relación calidad/precio, de los productos más probados y evaluados. Sabía que terminaría confeccionando mi propio «Kit» de pesca a mosca…
No me malinterpretéis… el kit de Orvis, el Clearwater, me convence mucho, el que más (ahí arriesgando, ya lo sé…), y el Vision Atom también me parece muy atractivo… pero tratando de ajustar el presupuesto… bueno, al revés, ajustarnos nosotros a él… pues ya se sabe, toca seguir mirando e investigando por la web. Reconozco no haber encontrado demasiadas reseñas sobre los kits en general, y mucho menos de aquellos de coste inferior a 150€ (artículo). Esto no significa nada para descartar adquirir uno, pero frente al aluvión de opiniones que hay escritas sobre cañas y carretes del mercado, que no forman parte de ningún kit, pues uno se plantea resolver la ecuación pieza a pieza.
Y claro, no me gustaría renunciar a esa calidad/precio en ningún componente del equipo… desde luego no en la caña, no en el carrete y tampoco en la línea. Puff… que difícil. Cuando parecía que todo era cuestión de elegir un kit no muy caro, vuelta a empezar.
Pues ahí va:
Kit «elreypescador.com» (150€ aprox)
- Caña: Flextec Streamtec 9′ #5, acción media, con tubo de cordura
- Carrete: Okuma Airframe 4/5/6 (¡¡como no!!)
- Línea: Mike Barrio – Mallard WF5F
He leído, y mucho… hasta la saturación. Tal vez no sea la mejor combinación del mundo, e incluso es seguro que habrá alternativas mejores por ese precio, o más baratas para lo que ofrece éste. Pero de lo que no hay duda es que ahora mismo, mientras escribo esto:
- Las cañas Flextec están en boca de muchos… ¡una revolución!
- El Okuma Airframe es el rey indiscutible de los carretes económicos. Presupuesto superajustado y rendimiento superior al de un simple almacén de línea.
- Y Mike sencillamente recibe elogios…
Económicamente no hay mucha diferencia con los kits «caros» ya analizados en el artículo anterior, porque falta adquirir también el bajo, backing y tippet. Pero la diferencia bien supone un alivio para adquirir otros accesorios, como por ejemplo, un par de botas de vadeo, o un chaleco, o un buen puñado de moscas… Por algo hay que empezar… «no va más». Creo que éste bien podría ser mi primer equipo de pesca a mosca…
«Captura y Suelta»… pero con cabeza
Este es el título de un interesante artículo publicado por Emilio Roy en la revista Danica (Nº50). Dedicado a indagar en la práctica de la captura y suelta en la pesca deportiva, pretende además concienciar de la importancia de realizar el proceso correctamente, ya que ésta aunque necesaria no es por sí sola suficiente. Recomiendo encarecidamente su lectura para conocer más detalles tanto sobre la parte que afecta al pescador, como de los estudios realizados sobre la implantación de esta modalidad en los ríos.
Son muchos los factores que pueden producir daños en el pez lo suficientemente severos como para que muera como consecuencia de su captura. Desde la clavada, al tiempo expuesto fuera del agua, es importante conocer que existen riesgos para la vida del pez en todas las fases. Ver como el pez se aleja a toda velocidad, aunque es una buena señal, no es ninguna garantía para su supervivencia.
Si queremos minimizar el riesgo de muerte del pez, así como de los daños producidos al mismo, es importante tener en cuenta como contribuyen los siguientes efectos durante la captura y suelta. El siguiente diagrama ilustra un resumen del contenido del artículo. Como se indica en el mismo, está basado en el estudio titulado «Understanding the Complexity of Catch-and-Release in Recreational Fishing: An Integrative Synthesis of Global Knowledge from Historical, Ethical, Social, and Biological Perspectives» (Robert Arlinghaus, Steven J. Cooke, Jon Lyman, David Policansky, Alexander Schwabf Cory Suski, Stephen G. Sutton & Eva B. Thorstad ), que fue publicado en Reviews in Fisheries Science (Volume 15, Issue 1-2, 2007).
Elegir Equipo (Kit) de Pesca a Mosca
La búsqueda y captura de mi primer equipo de pesca a mosca trae como primera consecuencia el dedicar horas y más horas a la investigación por internet. Tal vez un vicio de nuestros tiempos que en la mayoría de las ocasiones lo único que consigue uno es acabar agobiado por no saber elegir entre tanta oferta y tanta opinión diversa.
Me declaro un friki de las comparativas, y de las relaciones calidad-precio, y de la mejor inversión a medio-largo plazo… Y casi siempre acabo derivando en un gasto superior a lo pensado. Esta vez todo es mucho más simple: el presupuesto más ajustado posible que nos ofrezca poder aprender y disfrutar de esta técnica.
Este enfoque me situa ante algo de lo que normalmente huyo (sea cual sea el objeto de compra): los kits. Voy a romper mis esquemas y prejuicios y voy a intentar ver que ofrece el mercado sobre kits de pesca a mosca. Si veo algo interesante, ese será mi primer equipo de flyfishing, salvo que sea evidente que por el mismo dinero (o muy poco, muy poco más) se pueda tener el mismo equipamiento de mejor calidad.
Mi objetivo es un equipo truchero polivalente, algo que por lo general parece encajar con el público al que van dirigidos estos packs.
Os dejo un listado con todos aquellos kits que he encontrado y estoy analizando. Entiéndase por análisis leer la opinión de gente con experiencia con ellos… La información en algunos casos es un tanto deficiente -sobre todo en equipos muy baratos-. Si estáis en situación parecida tal vez os pueda ayudar en la elección. Si conocéis/tenéis alguno de éstos equipos, u otros similares, vuestros comentarios serán bienvenidos.
KITS por menos de 150 €
Baetis (Rhodani)
Kit Mosca A (92€)
- Caña BAETIS Nomade 9 PIES LINEA 4/5
- Carrete Fly 56
- Linea Flyline DT 4/5
- Bajo BAETIS 1,50 m
Kit Mosca B (110€)
- Caña BAETIS Nomade 9 PIES LINEA 4/5
- Carrete Axis 45
- Línea Cortland Fairplay DT 4/5
- Bajo BAETIS 1,50 m.
Alvarez
Kit Parson (50€)
- Caña Fly Caster 862g: 8,6 pies de grafito para líneas 5/6. 2 tramos. Peso 109 gr.
- Carrete de Mosca Santa Marina 200 – Capacidad: 5-6
- Cola de Rata Flotante Dt 5f – Línea: DT 5 F
- Bajo de Línea
Kit Travel (60€)
- Caña Fly Caster 804: 8 pies y 4 tramos de grafito con empuñadura de corcho natural. Línea 4/5. Peso 105 gr.
- Carrete de Mosca Santa Marina 200 – Capacidad: 5-6
- Cola de Rata Flotante Dt 5f – Línea: DT 5 F
- Bajo de Línea
Kit Manchester (80€)
- Caña Trout Fly – Largo: 7″ línea 3-4 según la web (en el catálogo impreso dice línea 4-5)
- Carrete de Mosca Santa Marina 200 – Capacidad: 5-6
- Cola de Rata Flotante Dt 5f – Línea: DT 5 F
- Bajo de Línea
- Backing Line
- Tubo Rígido para Cañas – Modelo: Standard
Kit Oxford (80€)
- Caña Trout Fly – Largo: 8,5″ línea 4-5 según la web (en el catálogo impreso dice que es de 9 pies)
- Carrete de Mosca Santa Marina 200 – Capacidad: 5-6
- Cola de Rata Flotante Dt 5f – Línea: DT 5 F
- Bajo de Línea
- Backing Line
- Tubo Rígido para Cañas – Modelo: Standard
Okuma
Kit Cascade (108€)
- Caña Okuma cascade 9 pies, Línea 5 y 3 tramos.
- Carrete Okuma cascade #5/6, línea DT 5
Kit Tempest (120€)
- Caña Okuma Tempest 9 pies, línea 5 y 3 tramos.
- Carrete Okuma Tempest #5/6, línea DT5
Kit Infusion (135€)
- Caña Okuma Infusion 9 pies, línea 5 y 3 tramos.
- Carrete Okuma Infusion #5/6, línea DT5
Decathlon
Go Fishing Fly (53€)
- Caña de carbono 8 pies línea 4/5 y 3 tramos
- Carrete de poliamida
- Línea WF5, con bajo de línea
- Caja 8 moscas secas.
Set Fly 300 (90€)
- Caña de carbono (¿?)
- Carrete de poliamida. (¿?)
KITS entre 150 y 250 €
Orvis
Orvis Streamline (180€)
- Caña Orvis Streamline Outfit. Acción media. Opciones disponibles en 8,6 y 9 pies:
- 8,6 pies línea 5 y 4 tramos
- 9 pies línea 5 y 4 tramos
- 9 pies línea 6 y 4 tramos
- Carrete Orvis Clearwater – Modelo: Clearwater II (5/6)
- Backing Line Orvis – Modelo: 100 YD
- Linea de Pesca Orvis Clearwater Flotante – Línea: 5
- Monofilamento Orvis Super-Strong – Diámetro: 0,15 mm-Longitud: 40 metros
- «The Orvis Guide to Beginning to Fly Fish» – Guía para principiantes escrita por Tom Rosenbauer
Orvis Clearwater (229€)
- Caña Orvis Clearwater 865-4 (8,6 pies y 4 tramos para línea 5)
- Carrete Orvis Clearwater – Modelo: Clearwater II
- Tubo Rígido para Cañas – Modelo: Standard
- Linea de Pesca Orvis Clearwater Flotante – Línea: 5
- Monofilamento Orvis Super-Strong – Diámetro: 0,15 mm-Longitud: 40 metros
- Backing Line Orvis – Modelo: 100 YD
Ross Worldwide
KIT Essence Elite (220€)
- Caña Essence FC de acción media-rápida. Opciones disponibles:
- 8,6 pies línea 3
- 9 pies línea 4
- 9 pies línea 5
- 9 pies línea 6
- Carrete Flyrise (híbrido L.A)
- Funda de tela y tubo de cordura
- Backing
- Línea WFF
TFO
Kit TFO NXT (175€)
- Caña de 4 tramos en grafito IM6, con portacarretes de alumino y corcho de primera calidad. Acción Media. Opciones disponibles:
- 8,6 pies línea 4/5 tramos 4
- 9 pies línea 5/6 tramos 4
- 9 pies línea 6/7 tramos 4
- Carrete TFO NXT fabricado en aluminio con freno de disco, backing, línea WF-F y bajo de línea cónico.
- Funda-tubo especialmente diseñada para esta serie que permite transportar la caña sin desmontar el carrete.
Vision
Kit Zulu (160€)
- Caña de grafito de 4 tramos, acción media-rápida. Opciones disponibles:
- 8 pies línea 3-4
- 9 pies línea 5-6
- 9 pies línea 7-8
- Carrete Zulu con freno de disco
- Backing
- Línea flotante
- Bajo de línea
- Tubo recubierto de cordura.
KIT Vision Atom (220€)
- Caña Vision Atom de 3 tramos, acción media-rápida. Opciones disponibles:
- 9 pies línea 5
- 9 pies línea 6
- 9,6 pies línea 7
- 9 pies línea 8
- 8 pies línea 4
- Carrete Deep con freno de disco
- Línea Attack flotante
- Backing
- Bajo de línea
- Tubo acolchado de cordura con portacarretes.
Redington
Kit CrossWater 2 (177 €)
- Caña Crosswater, 9 pies línea 4/5, acción media-rápida. Disponible en 2 o 4 tramos
- Carrete Croswater Large Arbor
- Backing
- Línea RIO WF-F
- Cola de rata
- Funda de Tela.
Kit Pursuit (200€)
- Caña Redington Pursuit de 4 tramos, Líneas del #3 al #9, acción rápida
- Tubo de cordura Redington
- Carrete Redington Pursuit Large arbour
- Línea RIO Mainstream WF-F
- Backing RIO 20 ó 30lb. (100 metros)
- Cola de rata RIO 9″
- Tarjeta garantía de por vida Redington
Elegir caña de pesca a Spinning (II)
Longitud, potencia y acción son los factores a considerar si queremos tener éxito en la elección de nuestra caña de pescar. En la descripción de estas tres características lo habíamos dejado en el artículo anterior, así que entremos directamente en materia.
Longitud
La longitud de la caña afectará en primer lugar a la maniobrabilidad de la misma y a la comodidad de uso. Es evidente que en zonas con mucha cobertura vegetal será difícil realizar lances con una caña excesivamente larga, ya que estaremos limitados en movimiento. No será igual de cómodo pescar en lagunas o pantanos de orillas despejadas que en ríos con difícil acceso a la orilla y pocas zonas descubiertas.
Teniendo presente lo comentado respecto a comodidad-maniobrabilidad, entraremos a valorar el eje técnico de la longitud de la caña: la distancia de lanzado. A mayor longitud de la caña, mayor será la distancia que alcance nuestro señuelo. Por el contrario, una longitud menor nos proporcionará mayor precisión en lances de corta distancia (de apenas unos metros).
En el mercado encontraremos que la longitud también viene expresada habitualmente en pies y pulgadas, luego será útil disponer de una tabla de conversión a mano – al menos al principio – para hacernos una idea de los tamaños indicados, siendo 1 pie equivalente 0,3048 metros. Una caña de 7′ tendrá una longitud de 2,13 m.
Antes de que nos decidamos sobre una longitud concreta en función de la distancia de lanzado, es importante decir que ésta no es el único factor que condiciona la distancia del lance. La potencia tendrá mucho que decir también al respecto.
Potencia
La potencia es un factor que encontraremos indicado mediante dos valores expresados en gramos u onzas, siendo de nuevo el sistema anglosajón el más encontrado en las marcas y modelos del mercado. Estos dos valores expresan dos límites, un valor mínimo y un valor máximo del peso total que una caña puede manejar con soltura durante el lanzado y sin riesgo de dañar la caña durante la acción del mismo.
Hay que tener en cuenta que este peso será el total de aquello que tengamos fijado al bajo de línea, es decir, del señuelo empleado. En el caso de técnicas como el montaje Texas o Carolina habrá que sumar el peso del señuelo (normalmente de vinilo) más el peso del plomo o jig (cabeza plomada) empleado. En cualquier caso el peso de anzuelos y grilletes queda totalmente descartado de dicho calculo (al igual que la propia línea).
Pese a que son varios los fabricantes de cañas que hoy en día ofrecen buenas garantías sobre sus productos, llegando en algunos casos a ser incluso de por vida, no es recomendable llevar al límite las capacidades de la caña. Aunque el fabricante habrá dado buena cuenta en las especificaciones para indicar límites inferiores a los realmente posibles – y evitar así el malestar de un cliente que juegue al límite de los mismos -, lo recomendable es movernos en valores algo inferiores al límite superior si queremos disfrutar durante largo tiempo de una caña en buenas condiciones. Superar el rango nos puede llevar, en el mejor de los casos, a producir roturas en las fibras que no son perceptibles a simple vista y que impactarán en su comportamiento.
¿Y que diferencia hay entre usar señuelos con pesos situados sobre el límite inferior respecto al límite superior? Pues desde el punto de vista técnico la diferencia estará únicamente en la distancia de lanzado. A mayor peso del señuelo (límite superior) mayor distancia alcanzaremos. Esto, junto con la longitud de la caña -como hemos visto anteriormente-, conforman los componentes clave para conseguir esos metros de lanzado deseados.
Para la pesca a spinning continental de especies como la trucha, el black-bass o el lucio, encontraremos como valores típicos los siguientes:
- Límite inferior: entre 3 y 10 gramos
- Límite superior: entre 12 y 40 gramos
También es habitual que, junto con las especificaciones en gramos u onzas de los límites inferior y superior, nos encontremos otro tipo de clasificación cuando se hace referencia a la acción de una caña, y que suele consistir en una traducción de dichos rangos de «potencia» en terminos de «dureza» o «sensibilidad» de la caña, ya que los mismos van a influir directamente en la fuerza (peso) necesaria para doblar o vencer la caña. Por norma general se establece la siguiente clasificación:
- Ultra-Light (ultra-ligera, rango de potencia en valores muy bajos de peso, por ejemplo: 3-10gr)
- Light
- Medium-Light
- Medium
- Medium-Heavy
- Ultra-Heavy (ultra-dura, rango de potencia en valores muy altos de peso, por ejemplo: 40-120gr)
Hay que advertir que no existe ninguna estandarización de esta clasificación, de forma que cada fabricante puede aplicar distintos criterios a la hora de etiquetar una caña como «light» o «medium». De ahí la importancia de fijarnos en el rango de peso.
Es obvio por tanto que la potencia es un indicador del tipo de pesca, especies o tamaño de capturas con las que una caña en particular va a trabajar correctamente.
Acción
Por acción de una caña se entiende a la capacidad de respuesta de la misma ante una acción de fuerza – vencimiento – ejercida sobre ella. Es decir, la flexibilidad o capacidad de doblarse que presenta una caña ante una fuerza ejercida sobre la punta y el tiempo de respuesta – velocidad – necesario para retornar a la posición neutral.
Pese a que es un factor que mide tanto la capacidad de curvatura de la caña como el tiempo de respuesta necesario para volver al estado de reposo, habitualmente veremos que la unidad de medida empleada se expresa generalmente términos de velocidad. Así pues, una acción «Slow» significará una velocidad de recuperación hasta el punto de reposo lenta, y la caña se doblará desde el tercio inferior, describiendo un arco casi en la totalidad de la misma. Por el contrario, una acción «Fast» supone una velocidad de recuperación rápida, doblándose la caña en su tramo superior (puntera).
De nuevo hay que tener en cuenta que cada fabricante establece sus propias clasificaciones, existiendo también combinaciones de tipo «medium-fast», «extra-fast», etc… Llegando incluso a veces a «mezclar» conceptos, indicando en las especificaciones de algunas cañas la «potencia» de la misma como si de la acción se tratara.
La acción va a venir determinada por los materiales y procesos de fabricación (fibra de vidrio, carbono…) y en ella también influirán aspectos como la línea utilizada si ésta se mayor o menor a los rangos definidos por el fabricante. Es importante recordar que muchos fabricantes también indican los tipos de línea admitidos – respecto al peso de la misma -, algo que por ejemplo en el caso de las cañas de pesca a mosca es fundamental.
En resumen, la acción hace referencia a cuánto (y cómo) se doblará una caña cuando el pescador realice un lance o cuando haya un pez enganchado al otro extremo de nuestra línea. Una caña de acción «extra-fast» se doblará únicamente por la punta. Una caña «fast» lo hará en el cuarto superior de la misma. Una de acción «modarate-fast» doblará por el tercio superior. Una «moderate» lo hará por la mitad inferior de la caña. Y por último una caña de acción «slow» se doblará casi completamente, desde la empuñadura.
Por cierto, las cañas de acción «fast» permiten realizar lances más largos, y realizar clavadas más agresivas. Por el contrario, una caña de acción «slow» será más capaz de absorber la fuerza que realice un pez enganchado al final de la línea, reduciendo por ejemplo el riesgo de rotura.
Longitud, potencia y acción… esa es la clave para elegir correctamente la caña que buscamos. Y para ello, debemos conocer nuestros objetivos y forma de pescar deseadas.
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Elegir caña de pesca a Spinning (I)
«Otros novatos vendrán que a mi en experto me convertirán» (me da la risa… perdón)
Este mal plagio del famosos refrán en realidad solo pretende resumir el objetivo de esta serie de artículos: que aquella investigación inicial que hice al comenzar en esto del lance ligero – hace poco – pueda ayudar al aún más novato que yo, es decir, al que que se quiere iniciar en la pesca a spinning en aguas continentales (agua dulce de toda la vida) y quiere saber que caña es la que mejor se ajusta a sus necesidades.
Si estos días tus búsquedas en Google se resumen en esto:
- «recomendaciones caña spinning» (perfil comparador…)
- «caña de spinning novato» (perfil humilde…)
- «mejor caña de spinning rio» (perfil sobrao…)
Tal vez este artículo te pueda ayudar a saber qué factores debes tener en cuenta, o al menos que pasos seguir en tu investigación personal, para acertar con el equipo que buscas.
Excalibur: La megacaña
Si algo confirmé después de buscar en mil webs y foros, e incluso atreverme a preguntar en algunos, como Spinningmania – donde recibí buenos consejos -, es que no existe la caña de spinning universal que vale para todo.
«Busco una caña para pescar truchitas de alta montaña en primavera, y basses tamaño ‘tocho’ y lucios de 15kg en invierno. ¡Ah! y en verano no estaría mal intentarlo con atunes rojos y algún pez espada, ya que suelo veranear en la costa. A ser posible que no pase de 60 euros.»
En general siempre he huido de los cacharros que sirven para todo, pero es una tendencia normal intentar hacerse con un equipo que pueda aprovecharse en el mayor número de circunstancias al menor coste posible (exacto, porque la economía y la mesura mandan). Sin embargo lo sabemos bien: la especialización es un grado. Así que si lo que buscamos es una caña de pescar que cubra aceptablemente parte de nuestras expectativas, tendremos que priorizar y centrar los objetivos que perseguimos.
¿Qué pescar?¿Cómo?¿Dónde?
Seamos sensatos. Pensemos por donde queremos comenzar. Siempre habrá tiempo de ir creciendo o cambiando equipo:
¿Qué queremos pescar?
Básicamente, pensemos de forma realista en el tamaño medio de las capturas de las especies que pretendemos pescar (luego divide por dos esa cifra, que nos conocemos. Es broma.)
¿Cómo?
Identifiquemos el tipo de señuelos nos gustaría emplear y el tamaño/peso de los mismos. Por si no lo sabéis aún, el dicho dice: «señuelo grande, pez grande» (si los hay, claro). En realidad lo importante es que el peso de los mismos esté alineado con el tipo de caña que estamos pensando. Una caña de acción «light» (luego entraremos en esto) y potencia 5-25gr no va a poder con una Spinnerbait de 40 gramos. Y otra de acción «heavy» y potencia 10-40gr no tendrá la sensibilidad suficiente para señuelos de 3 o 5 gramos, e incluso de perder capacidad de lanzado.
– Es que tengo miedo de que una caña ultraligera no pueda con el truchón de 7kg que pienso pescar.
– Es posible, Mr. Fantasma, ¡¡pero la lucha será espectacular!!
¿Dónde?
Río, embalses y pantanos, lagunas… ¿Habrá mucha o poca cobertura vegetal en la orilla? ¿Pescarás desde embarcación?
Una vez respondidas estas preguntas, ya podréis acotar la búsqueda y recibir las correctas recomendaciones de aquellos que ya tienen horas de vuelo. En mi caso, estas fueron mis respuestas a dichas cuestiones:
¿Qué quiere pescar elreypescador?
Principalmente estoy interesado en las truchas, pero también tentar basses de tamaño pequeño/mediano.
¿Cómo?
Señuelos pequeños/medianos. Cucharillas, «rapalas» y vinilos. Más interesado en manejar correctamente los más ligeros (objetivo truchas, recordad).
¿Dónde?
Para truchas, prefiero los ríos. Y no tengo vadeador… desde orilla pues. Pero a embalses y lagunas también quiero ir, pues tengo unos cuantos alrededor (para black bass en primer termino y alguna arcoiris de intensivo también). Siempre desde orilla.
¿Coincidís conmigo? Genial!! Ya sabéis donde estoy, dadme un toque y organizamos alguna salida.
Testimonios. Consejos. Recomendaciones.
Una vez centrado, puse otra vez manos al teclado, para preguntar al oráculo San Google. Y estos fueron algunos de los «testimonios» que encontré. Así que aquí os los pongo, tal cual fueron paridos, al más puro estilo teletienda.
Para trucha
«Para trucha, si vas a pescar a spinning con cucharillas y demás en ríos, te recomendaría una de 6 a 7 pies, acción L, 3-15gr o similar»
«Donde yo suelo ir a pescar truchas es un coto intensivo, y éstas no suelen tener un gran tamaño y tampoco es que tiren demasiado, aunque supongo que alguna grande si habrá. Para ir allí utilizo cañas no demasiado duras de acción de 5 a 15 gr. para pescar cerca de la orilla y de 10-30gr para poder lanzar algo más»
«Una cañita hasta 10gr (como mucho), 190-240cm de largo y acción moderada…»
«Yo te aconsejo que compres una caña específica de trucha, que no sobrepase los 2 metros y acción no mas de 10-15 gramos. Yo utilizo una Diaflash 1,80 acción 3 a 15 gramos, sobre todo para lanzar cucharillas.»
«para pescar truchas yo utiliso este equipo: caña St.Croix Avid 2,4m; 1,75-8,75gr. […] super para truchitas de todos tamaños!! «
Para black-bass
«Para el bass yo te recomiendo si pescas de orilla una caña de 6,6 a 7′, es decir de 2 o 2,10 mts, accion mh, como dices ya que te valdra para todo tipo de señuelos que pongas»
«Creo que te podría ir muy bien una cañita de decarton, la ilicium clasic 2’10 m, 10-30 gr. Para el bass y pesca en mar te puede ser muy util, para la trucha ni idea»
«Para empezar a juguetear con los vinilos, yo te recomendaría una MH de 2.10m, es decir, algo de características más o menos similares a la Berkley que comentas. En ese rango de precios tienes algunas cosas interesantes, como las series Mojo Bass y Premier de St. Croix así como las Extreme de BPS. Estoy seguro de que apostando por cualquiera de estas no te vas a equivocar.»
«para spinning y siendo un pescador de orilla, yo me inclinaría por la Extreme monotramo de 7′ MH (1/4 – 5/8oz)»
Clarísimo, ¿verdad? Efectivamente, es normal sentir que estamos peor que antes. Eso es buena señal, acabamos de adquirir buena conciencia de nuestra ignorancia. Sin embargo esto no es del todo verdad, ya que si que empezamos a entender que deberemos tener claro qué son y en que influyen las siguientes características de una caña: longitud, potencia y acción. Para el que no tenga paciencia y no pueda esperar la continuación del artículo, recomiendo algunos enlaces donde se explica con todo lujo de detalle estos tres factores.
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